梅玺阁……

理由：原博 豬油黑洋酥湯圓 做湯圓，要先搓餡心，拈起一團豬油黑洋酥，放在手心中搓圓，大小如玻璃彈珠相仿，黑洋酥可以一次全搓好，然後輕輕地碼放在一起即可。 　　揉粉，是件技術活，沒有竅門的人，把水往粉裏一倒，卻怎麼也揉不起來。其實，揉粉要用微燙的溫水，才會讓糯米粉產生粘性，如果水平欠缺，甚至可以用沸水先煮熟一團糯米粉，再和生的粉和在一起。粉和水都要一點點地加，不停地揉合，糯米粉不像麵粉，多揉不會起盤，揉得越透，做出的湯圓越糯越細潔。 　　糯米粉揉好，搓成條、扯成團，也做成如黑洋酥餡心大小相仿的團子，用左手的三指捏定，中指、拇指分執兩邊，食指抵住，右手食指頂住粉糰中央，拇指幫助推動粉糰，隨著右手食指的用力，粉糰成了一個漏斗狀，放入黑洋酥後，用右手食指與拇指的指沿攏合湯圓，再於手中心搓圓即可。 　　搓湯圓，要注意「均勻」兩字，外皮厚薄均勻，整只形狀均勻，方是好湯圓；其次好湯圓還要皮子薄，薄而不破，才是極口，稱作「鴿蛋圓子」。湯圓做好，平鋪在盤子裏，如果不是現煮，可以用濕紗布覆蓋以保濕。 　　煮圓子，也有竅門，水要多，多則不易煮破，水燒開後，放入圓子，用漏勺稍作攪動，待圓子浮起後，放入冷水一碗，改用中火燒煮，等圓子再次浮起就可以了。圓子做得好、煮得好，就不會破，所以湯是清湯，絲毫不見油花。喫湯圓，喝點白湯，也是很遐意的事。 　　黑洋酥餡熱會變成液體，加之用豬油和成，溫度很高，喫的時候要小心，否則真要「燙煞外國人」了。蘇州說書《玉蜻蜓》裏有瞎子喫油汆肉湯糰一擋，居然湯水流到頭頸裏，很是發喙。 　　湯糰，就是大的湯圓，飲食店常做，皮厚餡多，是極能喫飽肚子的物事，一般是邊做邊下，等到浮上湯麵就舀起來食用，倒也新鮮。北方也有湯圓，然而北方叫做元宵，也不是包出來的，而是像滾雪球一樣滾出來的。不論南方的湯圓、北方的元宵，都是簡簡單單的東西，求的衹是闔家團圓的熱乎勁。

理由：洗小龍蝦，是件細緻活，絕非路邊小店放在竹筐亂涮一通可比。先用左手的食指與拇指拈起蝦頭，那樣任它張牙舞爪都不怕了，再剪刀剪去螯爪，用牙刷刷淨外殼與蝦腹，然後抽腸。 　　小龍蝦的尾部分為三片，用右手捏住中間的一片齊根折斷後往外抽拉，就可以抽出一條寸許的泥腸來。泥腸一定抽除，否則喫的時候，不但有泥沙，還會有種奇怪的腥味。 　　將小龍蝦沖淋乾淨，用剪刀頭上的尖角，露出一個如指甲蓋大小的洞來，把剪刀頭塞入，可以挑出一個灰黑色如黃豆大小的沙包來，然後再用極小的水沖洗一下，水大則蝦腦盡失，那還不如把蝦頭整個棄去，倒也爽快。 　　上海人以前不常喫小龍蝦，也沒有人去研究十三香之類的「絕活」，上海人喫龍蝦，無非清炒、紅燒兩種。清炒小龍蝦，是將油鍋用薑片爆香，放入小龍蝦翻炒，加料酒去腥，加少許鹽炒透後，撒上蔥花，起鍋裝盆後蘸醋食用。 　　至於紅燒嘛也很容易，也是起油鍋爆炒，加酒後再加入醬油，加一點點水蓋鍋燒煮四五分鐘，最後加糖收幹起鍋。 　　兩種燒法，前一種要求快炒快起，鹽要少，喫的是原汁原味；紅燒呢，則講究的是「入味」，要把味道「煨」進去。其實，生活不也是這樣嗎？平凡的與華麗的，都一樣是生活。

理由：　好的油麵筋，色澤淡黃均勻，大小相仿，聞上去有些清香，撕扯有韌性，斷口有牽扯；而劣質的油麵筋，大小不一，硬而死僵或者脆而易碎，特別是由於炸麵筋時的油不好，往往看上去顏色偏深偏暗、沒有光澤，而且聞上去有股「油耗氣」（北京話也叫「哈喇味」）。 　　江浙一帶，都很喜歡喫油麵筋，香菇麵筋是上海的典型「面澆頭」，往往是紅燒的；香菇麵筋菜心煲，也是極討巧的東西；炒素裏要是放上一些油麵筋，也能平添幾分變化，奇怪的是，好像沒有「清炒油麵筋」之類的做法。若是說到油麵筋唱主角的，油麵筋塞肉也許能「濫竽充數」一下吧。 　　油麵筋塞肉要用上好的五花肉，剁成肉醬，拌入料酒、醬油和糖，用於攪打，以使「上勁」。醬油要用淡色的，否則肉的顏色太深，令人沒有食欲；若是怕純肉太過油膩，不妨加入地梨（荸薺）或是筍丁，口感也更好。肉醬拌好後，在油麵筋上掐個小洞，用筷子把肉塞進去，塞到油麵筋容量的三分之二即可，太少沒有喫頭，大多又有「實死」之虞。 　　油麵筋塞好後，在鐵鍋中燒點熱水，把入塞好肉的油面盤煮，有人用油煎，只怕會把油面盤煎得死硬，不足取。等油麵筋變軟後，放入醬油著色，加蓋煮澆十五分鐘左右，然後加糖稍事收幹即可起鍋。 　　油麵筋塞肉也有「白燒」的，大多是放在湯裏，若是和「百葉包肉」一起燒湯，就是上海極具著名的「單檔」、「雙檔」小喫，是以前大多數食品的常規物事。

理由：紅燒甩水，在老上海，也算「大菜」了，有別於「過」泡飯白粥的「小菜」，定要量足賣相好，才能出彩。這樣的大菜，當然不用能烤籽魚、小黃魚之類的小魚，本來就沒有多少肉，若只用其尾，既無看相也沒喫頭。即使是體型大的魚，也要根據肉質的鮮美和魚尾的形狀，分出個三六九等來。最好的是青魚，體型粗壯，魚尾又長又圓，最是適合。次一點的則是草魚，雖然形狀可以亂青魚之「真」，但草魚是素食魚類，肉沒有青魚緊實，且有泥土氣，多是沒有青魚時的替代品。再次一點的，算是鰱魚，本是做魚頭湯的上佳之物，勉強也可做得甩水，好在大的也有五六斤、七八斤，大小適合，衹是肉少刺多，實在是不得以而為之。至於鯿魚之類，尾薄而扁，是怎麼也做不成這道好菜的了。 　　菜是好菜，烹調卻是不難，取青魚一條，五斤以上的，剁下魚尾，要虎口般長短，好在如今的菜場都可以分段賣，免去許多麻煩。洗青魚尾巴，可能是所有的魚菜裏最容易的了。魚尾去鱗、洗淨後，用刀從脊上切入，沿著魚骨剔出整爿魚肉，魚肉要連著尾巴，如果切斷，非但顯不出手藝，還平添煎炸時的麻煩。批完一面，再批另一面，最後用剪刀剪斷尾骨，於是一條魚尾連著兩爿魚肉，樣子頗象過去審犯人時用的一種刑具——兩片皮子釘在一個把手上，掌嘴用的。據說衙門中的高手可以把這個東西打得劈啪響，卻連臉皮都沒有碰到，他們也可以不動聲色把人打得皮開肉綻，功夫全在手上。這些「掌故」，蘇州說書裏最多，有空不妨聽聽，很是發喙。 　　魚骨拆去，將尾縱向切成三四條，放入大油鍋裏煎透，如果家中沒有大油鍋，可以在煎炸的時候，將燙油舀起澆淋，就可以防止魚皮脫落、魚肉斷開，若是水平不濟，可在魚肉上沾撲幹菱（淀）粉後再入油鍋煎炸。 　　等魚肉煎黃，潷去大部分油，倒入料酒、醬油以及清水稍許，加蓋用小火燒煮，若用大火，魚肉易散開。四五分鍾後，開蓋加糖收幹，即可上桌。如此做法，最是正宗，魚肉入味，外酥裏嫩，討人歡喜。現在有的飯店，將魚蒸熟

理由：如今，帶魚不是什麼值錢東西了，菜場的海產攤都有售賣，不過靠十元一斤，做咸帶魚，不用買大的，大了反而腌不透。新鮮的帶魚，銀光鋥亮、顏色均勻，聞之有極淡的腥味；而不新鮮的則顏色晦暗，有腥臭味。以前，菜場有專門刮魚鱗的攤子，最早是不要錢的，刮魚鱗的負責刮鱗、開膛、挖魚夾腮，肚腸歸攤主賣給養貓的人家。 　　現在的貓，自有偉嘉貓糧魚罐頭，刮魚鱗的再也沒有活路，這份工作也就留給了賣魚的了。帶魚沒有片鱗，渾身細鱗看上去如粘涎一般，偷懶的賣魚人往往用鋼絲絨去擦，又快又省力，衹是會劃破魚皮，煎起來容易粘鍋。 　　帶魚買來洗淨，切成寸半的段，裏裏外外都抹上鹽，不用太多，多了咸苦，放在通風處晾乾。腌製時間大約半天即可，上海人叫做「曝腌」，「曝」字在上海話裏念產「暴」，還帶有「快」的意思。魚一定要晾乾，否則煎起來粘鍋，是極討手腳的。 　　煎魚衹要一點點油，鋪滿鍋底即可，爆上幾片薑，就可以煎了。煎魚很簡單，煎完一面再煎一面，煎至金黃就可以了。煎魚一定要有耐心，火要小，大則易焦易碎，不能多翻，多翻魚皮易破，如果水平不行，可以把魚塊放在冷油裏浸一下再煎，效果會好許多。 　　魚煎得越透越好喫，兩邊的魚骨會變得脆脆的，可以嚼碎了喫下，很香。曝腌，不僅是帶魚，小黃魚、梅子魚都行，大多數以體型小的海魚為主，做法基本上都是一樣的。前面說到帶魚的銀涎，以前有人專門收集，用來製作假的錫萡，真是世界之大，無奇不有啊！

理由：　買來的馬蘭頭，梗大且硬，需要一個個重新剪過，剪去硬根，只留嫩芽，洗淨後晾乾，放在笊籬裏待用。燒一大鍋水，多加些鹽，水開後，直接在笊籬裏沖淋馬蘭頭，燙熟後要立即用冷水沖透，否則，餘溫會把馬蘭頭焐黃，色面就打折扣了。 　　馬蘭頭燙好，用力將水擰幹，剁成細末，另外準備豆腐乾兩三塊，一定要淡褐色的茶幹，也叫香幹，有咸味帶香氣，最好。茶幹也剁成細末，把兩樣東西拌在一起，大概一比一到三比二，豆腐乾多了會蓋住馬蘭頭的香氣，拌好後，再一起剁幾下，整合均勻。 　　由於水裏放了鹽，茶幹也有咸味，所以最好先嘗一下，如果覺得淡，可以再放細鹽和醬油，最後淋上麻油即可。麻油不要太少，否則會有糙燥的感覺。 　　這道菜，簡單又好喫，衹是馬蘭頭季節性很強，饞嘴的上海人就用菠菜來代替，雖然沒有馬蘭頭那麼好，但效果也不錯呢。菠菜和馬蘭頭兩樣東西，都要燙透，菠菜裏葉酸太多，容易影響鈣質的吸收，而馬蘭頭如果不燙透，會有苦澀的感覺。 　　值得一說的是，菠菜的營養極好，而馬蘭頭卻更好，維生素和無機鹽的含量都比菠菜要高，還有清熱解毒、涼血止血，利尿消腫的功效，常喫對高血壓、咽喉炎都極有幫助，乃食補佳品，不妨一試。

理由：　上海人做春卷，有甜咸兩種，甜的是豆沙，而咸的則是黃芽菜肉絲算是最最正統，其它什麼用料頗費的三絲春卷，加入了筍絲鮮貝之類，反倒不如黃芽菜肉絲受歡迎。餡料其實非常容易，就是爛糊肉絲的炒法，黃芽菜買來橫切成絲，與肉絲炒在一起，炒到黃芽菜出水後勾薄芡即可，勾芡是為了讓餡料有點粘性，包起來更容易。 　　將春卷皮平放，將餡料成條件擺放在圓形靠下面的三分之一處，翻起下邊，再摺起兩邊，往前包卷，就成了一個春卷。春卷最好包一個炸一個，因為包好了一起炸，春卷皮子容易喫進餡料裏的水份，不容易炸透，炸春卷的油鍋不宜大太，大了春卷容易散開，火倒不宜太小，講究一鼓作氣炸透炸脆。 　　春卷講究現炸現喫，鬆脆鮮香，如果時間一長，餡料的水份跑出來，就「軟皮塌骨」不好喫了，上海人喫春卷，還要蘸米醋，醋能解膩，很有道理。 　　全國各地的春卷做法各不相同，雲貴的春卷不炸，直接包裹各種蔬菜絲，蘸醬料喫，還有個好聽的名字「絲娃娃」，不管是什麼娃娃，開心的童年都是最重要的。

理由：蛋餃配料簡單，蛋液、肉糜，分別加鹽、加料酒，拌勻，蛋液中不妨加入幾調羹油，製作方便，蛋皮也更膨鬆。蛋餃的關鍵，在於一塊板油，板油是豬肋下的油膜，受熱會出油。做蛋餃的鐵勺有講究，不用太大但要圓，最好形狀象個半球。 　　先用火將鐵勺燒熱，放入板油熬一會，第一次熬，要讓鐵勺喫透油，往後，就方便了。等鐵勺燒熱，熬出油後，將板油取出。臽一調羹蛋液，倒入勺內，隨著滋滋的聲響，輕輕地轉動手腕，讓蛋液鋪滿勺底。然後，不用等到蛋液完全凝固，即可挾起一小團肉糜，放在勺子中央，等到邊上的蛋液凝固，用尖筷子小心地挑起一邊的蛋皮，掀起後，蓋上肉糜，同時順勢側翻鐵勺，讓尚末凝固的蛋液流到蛋餃邊上，合攏兩面，凝固即可。 　　第一隻蛋餃往往會失敗，主要是鐵勺受熱受油尚末均勻的緣故，做上幾隻，就會好的。每做一個蛋餃，用筷子夾著板油擦一遍鐵勺，就不用再放油了。做蛋餃的時候，火千萬不可大，所謂「蠅頭小火」即可，否則易焦，賣相不好。 　　蛋餃做好，不能就喫，因為肉還沒熟，用大火隔水蒸上二十分鐘後，就算成了。蛋餃往往是放在湯裏喫的，然而饞嘴的小朋友多半已經在大人那裏軟磨更纏喫了許多。蛋餃放在雞湯裏最好喫，若是加入黃芽菜絲，吸去油水，更加味美。